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从甘南回来已经十几天了，迟迟没有动笔记录下这次出游的文字，七月的石门潮热如南方一样，怀念穿着冲锋衣在甘南的日子，心里就有了凉意。
去甘南是这几年一直的存在的念头，海拨的原因一直没有和我一起去的游伴。六月上旬的一个早上突然想：自己去么！迅速到网上查车票，兰州的卧铺票一直没有订上，那就到天水市吧。
【天水】
据传，在东汉武帝元鼎三年的时候，上邽（今天的天水地区）经历了一次史无前例的大旱。那个夏天骄阳似火，气候炎热，却很久未下过一场雨。看着田里的庄稼一天天枯竭，人们都心急如焚，天天虔诚地祈求神灵能够降雨。人们的诚信终于感动了上天。一天晚上，正当人们都沉浸入梦的时候，天上突然响起了震耳的雷声，这雷声夹杂着闪电越来越强烈，一时间大地狂风四起，飞沙走石，人们都被这种阵势给吓坏了。就在这时，天空的一声巨雷，地下传来了震耳的嗡嗡的响声，大地真的开裂了，就像张开了嘴一般的裂口处飘散着白白的雾气。同时，只见天上倒下来一股宽宽的河水，刚好注入裂开的地下，就好像天宫知道大旱干渴已久，用天河的水为它来解渴一样。这样的场面十分壮观，天亮了风也停了，雷也熄了，大地恢复了一片安宁。人们好奇的跑到大地的裂口处一瞧，这里竟然出现了一个大大的湖泊，湖水清澈透明，甘甜可口。那时人们都认为是神灵的威力，于是将天河注水传得神乎其神。后来这个传说被汉武帝听到了，他就给上邽北城的湖旁新设了一个郡，起名叫天水郡，从此有了天水这个名字。一路想着这个好听的地名，对天水这个之前没有关注的地方有了一种期待。
一夜卧铺，早上到达天水站后一碗特色牛肉面翻开了天水市。
那天正是天水市举行公祭伏羲大典的日子。这是甘肃独具特色的文化品牌，也是全球华人寻根祭祖的重要平台。赶上这个大典，许多路都戒严了，就跑去天水古镇游荡。对于很多网红的地方和人物不关注，造成了我的孤陋寡闻，到了天水市才知道天水这座城市被许多人列为旅游目的地是从一碗麻辣烫开始的。但是那天当我拖着行李到那家有名的麻辣烫店时我止步了，因为那个火红的颜色和路边的小马扎，我感觉自己不能承受这热辣滚烫。
在我漫步其中的时候方知天水事实上除了颇具西北风味的麻辣烫，这座城市还有悠久历史和多彩人文更值得人们去了解和体验。这座城市有8000余年文明史，2000余年建城史，位于秦州区解放路的天水古城就是了解悠悠过往的最佳地。天水古城中最醒目的当属启汉楼。这座楼阁原本位于天水西关古城西城门上，上世纪五十年代初城楼遭毁，2021年复建于此。楼高三层，楼身饰有形态各异的龙，色彩鲜艳，造型古朴，已经成为古城的标志性建筑。虽然古城为后世修建，城内依然保留了大规模明清时期的古民居，还有苍天古树点缀其中，新建建筑也全部为仿明清风格，看上去不失古朴典雅。
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在众多假古建里找到一家真古建，先是被门檐下巨大的马家窑陶器吸引进入，右手墙壁上“隐醉”两个字刚劲有力，犹豫着向里走，绿荫葱郁，一个年轻的女子坐在院子的蓬伞下，缓缓的倒着茶，整个院落在白纱幻境之中，我问她，“可以参观么？她笑着说，进来吧，我们这里本就是对外营业的罐罐茶院”。
“你们这个院子看着是老院子，那个墙上的雕花，窗上的木框都好有历史感啊。”
“是，我们这个院子是个300多年的进士院呢，可惜二进院已经不存在，这原来的下人院还保留着。现在做了罐罐茶院”。我环顾四周西北风的绣片悬挂在房梁上向下垂放，木制的牛角椅在院中，西域特色的餐布铺在一张张茶桌上，红色的玫瑰鲜花散发着香气，不由坐下来，太阳被伞挡了光，光就柔和的泻在脸上，那一刻一杯茶让过去和现代融合在院落里，茶香因为有这沉淀的土墙，木雕而深邃......
离开天水的那天，在车站的候车厅里我发了一条朋友圈，刚发出去，就收到一条评论，来自我的老上级，我刚刚参加工作时的老领导，他说“我今天也在天水，明天到宝鸡，要不一起去吧”。我惊了一下，怎么这么巧？知道他也是一个人来的，更是惊一下：已经70多岁了一个人一部车，几千公里的路，尤其是在甘南路况复杂的地方开车，我佩服。因为行程有差所以微信里道别，约着回庄里见面的时间。
从参加工作第一天他接我到办公室，我对他有一种畏惧和亲切，他写公文很快，每次下乡下基层都是当晚出调研材料，那时都是手写，一写就是大几千字，开半年总结会、年终总结就是上万字的稿子，他的字柔中带刚，按格书写，连笔起伏有序，看时好认有韵，时不时还会用小楷笔写短小的文字，字体隽秀。我那时是打字员，对字体有敏感度，喜欢打印这些字体干净的材料。他也是我的救星，就是因为当初他漂亮的小楷写的一份请示，因为我的留存成为原始资料拯救了我的人生后半场。因为这些我一直视他为我的贵人。在候车厅里因为这些互相反馈的行程和一路的推荐，还有勾起的回忆，让时间过的飞快，竟然差点错过到站的列车。
列车可以错过，可是人生不能错过，后来又想，人生就一次你怎么知道是不是错过了什么？
天水，这个名字就是天河之水注入人间，在天水我在车站里想起那么多刚参加工作时的片断......
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【麦积山】
从高原再次回到天水，就一下子从冬季回到了夏季，午饭之后赶往麦积山石窟。它位于甘肃省天水市麦积区，是丝绸之路上的重要文化遗产，与莫高窟、龙门石窟、云冈石窟并称为中国四大石窟。
麦积山，又名麦积崖，海拔1742米，位于天水市麦积区28公里的小陇山丛林中，创建于十六国后秦时期（384—417年）。北魏时期，中原大地陷入动荡，佛教作为乱世中的精神寄托迅速传播。工匠们凭借惊人的勇气和智慧，在近乎垂直的悬崖峭壁上建栈道，凿洞窟。现存的221个洞窟如同蜂巢般镶嵌在崖壁，最高处距离地面超过百米，蜿蜒的凌空栈道至今让游客望而生畏。
当我伫立于麦积山石窟的崖壁之下，仰望石胎泥塑的东崖大佛，一种震颤从心底升起。千百年来，那些冰冷的泥土，在匠人手中竟被赋予了如此磅礴的生命力，神佛的庄严与人间的悲喜，一同揉入这赤色山崖之中。
在攀爬的台阶上，一个操着广东话的胖胖的姑娘在我前面，一边走一边说这个佛龛是什么，那个佛龛如何美，我就紧跟在她身后，问她是导游吗？怎么知道这么多？她摇摇头“不是，我就是喜欢这些石窟艺术，来麦积山石窟好几趟了，最近的一次是今年春节。你看那个造像的纹饰多细腻，这个笑容是北魏的”，我喜欢有微笑的佛，满脸悲悯的佛像让我总有一种苦难被压着，“这个台阶是麦积山石窟最难走的一段路，这个台阶可是原始未修复过的”。我就跟着她，庆幸遇一个专业的讲解，就问她道“你去过河北的响堂山石窟吗？那是北齐时最初开凿的，也很不错。”她麻利的说“没有，但是马上安排上！”真是个热爱石窟艺术的孩子！
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一阵风过时，天凉快了些。我从栈道上下来时人已经渐少，也从护卫员那里了解到，因为今天的伏羲大典，全国各地来参加庆典的人多，给他们留了4000张门票，剩下4000张才给游客，你能买上这票真的是幸运！我也感觉很幸运。
“看，那些锁”，一个人指着一把把将佛龛锁起来的锁，我才认真的去看那些被精心设计的华美配饰，和佛龛的门搭在一起古朴雅致，我赶紧拍下来，从网上找同款。收集美物是日常的一种爱好，收集最多的是剪刀，遇到好看别致的就会买。那年在上海一下子买了三把剪刀，结果有一把超出高铁携带标准，被要求开箱，一起出差的同事都好奇我为什么买这东西？人有时就是奇怪不知道怎么会喜欢上某一种东西。
去年秋天开车到山西的悬空寺时玉米正在收割，车停在路边，一下车满眼的金黄的玉米跺，那时我想到了梵高的油画，秋风吹过，山间的树叶沙沙作响，路边的野菊肆意绽放，悬空寺上清脆的风铃声在山谷间回荡，空灵而悠扬，寺内的栈道曲折蜿蜒，如同一条巨龙盘旋在山壁之上，我仿佛置身于仙境之中。今天在麦积山风吹绿林，崖壁佛龛栩栩如生我似乎又感受到那种仙境。
那时暮秋的风正掠过恒山，悬空寺的檐角铜铃低吟着，飞檐斗拱间，斑驳的朱漆诉说着千年往事，梁枋上的彩画在斜阳下忽明忽暗，恍若无数双穿越时空的眼睛。
今时雨刚过骄阳出，麦积山石窟也正从绿意中苏醒，层层叠叠的洞窟，如蜂巢般镶嵌在赭红色的山体上，栈道蜿蜒如龙，北魏的清癯、隋唐的丰腴、宋代的写实，不同朝代的艺术风格在这里交汇。我喜欢那菩萨低垂的眉眼饱含悲悯，飞天飘拂的衣带带着盛唐的风，每一尊造像都是凝固的时光。
一个在北岳的绝壁上凌空而立，一个在陇原的群山中静默守望；
一个以建筑奇迹震撼人心，一个以艺术瑰宝惊艳时光；
一个是玉米的金黄，一个是小麦的颜色，他们都是养育我们的粮食；
悬空寺的惊险与麦积山的华美，似秋天的苍凉与夏天的炽烈，就这样在时空的里鲜活着。
坐在麦积山植物园的深绿下，看着下山的人流，久不舍得离开，这时一个占卜的老妇人坐在远一点的树下，这林子里只有我俩，她看着我远远的说“你是有慧根的女人，是个好命”，我回她一句“嗯，我想我也是，命不错，有神护佑着呢”！
起身向她招招手，下山！
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【扎尕那】
早上醒来，下着雨，打开阳台的门，群山环绕烟雾缭绕，宛若仙境。昨晚宿在迭部县益过瓦酒店，宿处脚下水流湍急，关上门声音也就消失，真是个不错的住处！
带的冲锋衣马上上场了。烟云一路相伴向扎尕那走。侧边白龙江依然汹涌，和1994年相比似乎瘦了一些，看见白龙江就心有余悸，想起那年去九寨沟时艰难的路和那场车祸，还有至今还留在脸上的疤，阿弥陀佛，还好后来这个疤渐渐平整，只是鼻梁再没挺起来。再次走川北或者说是甘南，用了30年的心理调整。
到达观景台时不过7点，以为清晨的浓雾还未散尽，扎尕那村还没从群山中苏醒。却不知今天的雾会一直这样掩着面，不让我看真切，在雾的缝隙处偶尔看到山峦叠翠的姿容。扎尕那，被很多人称为“人间的最后一片净土”。它位于甘南藏族自治州迭部县益哇乡，是躲在深山中的一处藏寨。“扎尕那”是藏语，意为“石匣子”，是一座完整的天然“石城”。地形既像一座规模宏大的巨型宫殿，又似天然岩壁构筑的一座完整的古城。
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因为这些，这两年一直在向往着扎尕那，因为它的地势和海拨高度也一直没有找到游伴。时间很快，这几年尤其感觉时间速度加剧，我一直说一定要珍惜还有的欲望，有些事现在不做，以后就没有机会再做了，因为你不知道哪一天这些就不想做了，如有的人你错过就不想再要了一样。
想到这些时阳光瞬间穿过云层，一束金色的光芒洒在山峰上，只一瞬就又与山间的云雾交织在一起。经幡在风中作响，时间仿佛放慢了脚步，让人不自觉地静下心来。
生活总得有点变化，给些不一样的烟火。
这一瞬刻在心里，这幅立体的山水画已经满足了我对扎尕那的向往。
在仙女滩一直回望着整个山村，仙女滩俨然是一个大草甸园，草甸五色相间，四周景色怡人，可以看到东哇村全景，俊秀的山峰就在眼前，不远处看到步入仙女湖的绿林小路，山间说来就来的雾岚，扑面迷离，山峰下牦牛和马儿在悠闲地吃着草。不亏是被探险家洛克称为“平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。迭部这块地方让我震惊，广阔的森林就是一座植物学博物馆，绝对是一块处女地。它将会成为热爱大自然的人们和所有观光者的胜地”。
此时的扎尕那，远山含翠，浓翠欲滴，一片片翠绿、嫩绿、黄绿相间的山坡上是高大挺拔巍然屹立的苍松，还有一片片青稞的黄绿，绿的分明，绿的纯粹，绿的亮眼，绿的洒脱，绿的壮阔。
从仙女滩下来，天又下着细雨，听到叫卖奶茶的声音。一杯牦牛奶醪糟茶，很好喝，不甜，香。看卖奶茶的姑娘好看，就夸了她，她高兴的把搅拌茶的小勺子送给我，我低头谢她时，台面了放着几个毛绒绒的土拨鼠玩偶，问她卖吗？她说可以卖我一个，哦哦，就这么又得到一只可爱小玩具。
因为“江迭路”，因为“扎尕那”，因为之后的“若尔盖”这些好听的名字和风景我从平原到高原，因为远方有诗意，此时远方不只是有诗意，更有烟火腾腾的生活。
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【藏传佛教寺院】
从扎尕那到郞木寺时正值下午。
从诺尔盖到拉卜楞寺也是不同日的下午。
去甘南前我一直在看关于这个规模宏大有拉卜楞寺的介绍，拉卜楞寺位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县，它有六大学院、16处佛殿、18处昂欠（大活佛宫邸）、僧舍及讲经坛、法苑、印经院、佛塔等建筑。各殿堂内高8米以上铜制鎏金或檀香木雕的大佛就有十六尊，还有众多中小型佛、菩萨、佛塔、法器等。喜金刚学院经堂，建于1879年，仿拉萨布达拉宫的南杰扎仓样式修建；续部上学院经堂，建于1941年，正殿东西5间，南北10间，高达三层，顶层为宫殿式，绿色琉璃瓦覆盖，故称绿瓦寺；续部下院经堂位于大经堂东北，初建于公元1737年，正殿东西5间，南北1间，系藏式建筑，殿顶法轮、幢幡俱全；医学院经堂，建于1784年，正殿南北6间，东西5间，殿内供奉药王佛、药师佛和拉科仓的舍利塔，殿前厢廊内绘有人体脉络图18幅。听这些让我对它向往已久。
郞木寺位于甘南藏族自治州碌曲县下辖的郎木寺镇和四川省若尔盖县红星乡下辖的郎木寺村，故名郎木寺，和拉卜楞寺同为藏传佛教"格鲁派"寺院。一条小溪从镇中流过，虽宽不足二米，名“白龙江”，还是我耿耿于怀的白龙江，甘肃省和四川省的分界线。
这两个藏传佛教寺院都是这次出行的计划，只是对拉卜楞寺更有所期待。
但是，但是，当我身入其中，个人感受是另外一种体验。
这几年已经习惯了开着车在路上看风景，有时路上的风景已经远远胜目的地是光影。这几日一路风景的江迭路、桑科草原、郭莽湿地混在一起，它们本就都属于甘南，连接在这片土地上，每一次停留和回眸都是想记下它们的样子，可是在甘南处处是风景，你只要睁着眼睛就是这旅途的馈赠。
到郎木寺时，门前一辆移动的公路咖啡车前一个长发男子坐在克米特折叠椅里，脚边一条牧羊犬陪着，没有客人，他们安然的样子让我没敢去打扰，丝丝咖啡的香气飘来，让郞木寺有了别样的味道。寺依山势而建，建在半山腰上，需要步行三四百米才能到达寺内。一排白塔远处是红崖，往东走到弥勒佛殿这里金瓦白墙很是壮观，景区往北走还有一个峡谷，可以登上观景台远眺甘肃赛赤寺。
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郎木寺像是镶嵌在山谷里的信仰之光，安静又震撼。在寺庙的后面上空有成群的黑鸟盘旋，我想那莫不是秃鹫？也猜想那是天葬的崖壁。站在这片神秘的土地上，突然就想到了生命的轮回，像高原的风，来时无影，去时无踪，却在天地间留下回响。电影《冈仁波齐》最后有个镜头是关于天葬的，天葬充满了神秘色彩，曾经有一个信奉藏传佛教的同事，和我讲述过一次她看到的天葬，回来之后便食素了，想到这些，我折身回来不敢再往后走。顺一个比较陡的台阶向上又是一个小一点的庙堂，双手合十在里面顺时针看着时，进来一个穿着绛红色僧袍的年轻僧人，我问这个庙堂主要是做什么的？他和善的说经堂，上课用的，下面的那个大殿是主殿。他的样子很温雅，让我感觉到安静，这就是修行者的样子吧。出殿我用眼镜照了照我模糊的面容，总是锁着的眉头依然如故，在想，我何时能如他们一样平静的对待世间？
这时一对刚刚在车上见过的夫妻从我身边过，他们看我独自一人，拿着自拍架不时找角度，便友好的问我需要帮我拍么？我微笑摇头说：可以自理。他们也礼貌地笑了笑。就是这样的一句互动，谁知在第二天去花湖我们再见到，问起彼此来处，竟然同出石门，再问，在哪里工作，她说出单位时我就说了一句“我哥哥也在那里”。“哪个处”？“不清楚”。“叫什么”？我想那么大的一个单位不可能认识吧，就说出了家兄的名字，她竟激动的拍打着我兴奋地说“哎呀，怎么会？怎么会？你哥是我的同学啊！”我怔在那里，“怎么会”？“是的，我们是初中同学，我们当时是文艺班，我拉二胡，他吹笛子，前些年同学聚会见到的，他和我爱人在一个单位！”天啊，信息量太大了，听她一一解答。花湖的海鸥我没有记住，可是在花湖我记下了家兄的同学，也记下了当时我们一起和家兄通话时，家兄地惊异，那时花湖很冷，我们的心却那么热。
也许是冥冥之中有佛护佑，怕我自己独行孤独，在郎木寺的光芒里让我们有了交集，也有了后来到拉卜楞寺的一路相伴，郎木寺是个神奇的地方，带给我的比想象的震撼、亲和，它还给我带来了惊喜的旅伴。
踏入拉卜楞寺的下午，仿佛踏入了一段被时光遗忘的梦境。阳光浓烈了些，有一种的穿透力将整个寺庙笼罩在一片柔和而神圣的氛围之中。长长的转经筒泛着光泽，那是无数双手虔诚抚摸过的痕迹。走进酥油花大殿，你会惊叹这独特的艺术，更为僧人们的虔诚而心动，但是我还是不能承受它的味道，退出到院落，走在街道里。总有降红色僧人从身边穿过，总会看到藏族人磕着长头，动作迟缓而凝重，却充满了力量，额头触碰地面的瞬间，仿佛将自己的灵魂也一并交付给了信仰。
午后的微风轻轻拂过，登上高处，俯瞰整个拉卜楞寺，错落有致的建筑尽收眼底。 这个下午，时间仿佛变得很慢很慢，我在巷子里架着自拍杆拍照时一个小僧人和一个俗家孩子说笑着从我架子前走过，那俗家孩子大声和我说：我帮你拍吧！就从架子上取下手机给我拍下了几张红墙下的我，那时我的眼光里也都是和善，因为我一直在看另外那个小僧人远去的影子。
在巷子里瞎晃，看俗家人修葺房屋，也看到僧人们的“放学”，满地的红袍在眼前，僧人们扎堆在一起，不知道他们是在探讨什么，在笑什么。
拉卜楞寺的壮观和郎木寺静谧相比，我更喜欢后者。也许是因为那辆移动的公路咖啡车，也许早因为那个温雅的僧人，也许是因为郞木寺的光让我一路有了旅伴。
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【黄河第一湾】
黄河第一湾位于四川省若尔盖县唐克乡，是黄河九十九曲的开篇。黄河发源于巴颜喀拉山，自甘肃而来，在四川边界处形成了一连串的大S形弯道，这里也成为四川与甘肃的界河。
到黄河九曲第一湾的观赏点竟然是一部自动扶梯，共计14个台阶，总长538米，垂直高度158米，运输能力每小时6000人，是世界上第一座高海拔自动观光扶梯，同时也被誉为天下第一梯。随着扶梯的徐徐上升，透过两侧玻璃不时看到可爱的土拨鼠从洞穴里钻出来，怪不得这两天总收到当地疾控中心发来的温馨提示： 欢迎您来光旅游，为了您和家人的健康安全，请务必远离土拨鼠（旱獭），切勿投喂或触摸，祝您旅途愉快！原来以为是个头不大的小东西，当看到它圆润硕大的身体时才知道它是这么憨态可掬。
随着扶梯的上升，黄河九曲第一湾全景尽收眼底，广袤无垠的草原在视线里无尽延展，蜿蜒曲折的黄河如一条灵动的丝带穿梭其间，我才真切地感受到，黄河九曲第一湾的魅力，远非文字和图片所能完全承载。
站在观景台的木质栈道上，黄河以一种难以言喻的优雅姿态，在辽阔的若尔盖草原上勾勒出一道道绝美的弧线。河水在阳光的照耀下，闪烁着细碎的光芒，宛如镶嵌在绿毯上的碎钻。
我以为的黄河似乎一直是咆哮的模样，而此时她温柔婉约，如同一位娴静的少女，在草原的怀抱里轻吟浅唱。远处，山峦连绵起伏，与天际线融为一体，更衬出黄河九曲第一湾的辽阔与壮美。
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沿着栈道缓缓前行，每走一步，都能收获不同的风景。虽然不是个摄影师但每一处风景都想留下影像，就在我停下脚步拍照时，一个和我年岁差不多的女人也停下来看我拍，然后她说：你这样拍不对，要把角度换到哪里，随手指了指更高的一个位置。我按照她的指点拍下一张那壮丽的景色，那人道，你也是自己？我点点头。
她说，我也是自己，咱们一起走吧。
好。我问：您是哪里的？
“湖南郴州。我就想自己出来玩，这样不用照顾别人，我想多停会儿就停下，来到这里我都想在草地上去打滚儿，你住在哪里？要不要多停几天在这里？我看咱俩有缘分哎！”
我告诉她今天我是要走的，不住在草原，这里的海拔还是有点高。“你在嘴唇都紫了，是有高反了么？你穿得太少了，要加衣服”。
她答我“我是太冷了，我从家出来的时候没有想到这么冷，带的衣服都薄。”
一路下来我俩一直没完没了的说着独行的好处，说着各自的行程。如果不是我已经订好了在若尔盖酒店的住处，我真想和她一起留在这第一湾的民宿里住下来，多看看这黄河的流淌与草原的兴衰。而此刻，我只是一个过客，有幸能与这个湖南人和这壮丽的景色相遇。
写完这些文字时已夜深，我想起了湖南独行的女人，想起家兄的同学，这是每次旅途里的意外收获。独自旅行可以让自己真正成为自己，随性随安不迁就谁不照顾谁，自由而独立，我喜欢那个完全放松的自己，如甘南一样多变而不羁，此时我又想着下一次的独行了。
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